1980 এর দশকের শেষে, ওয়াইন মাস্টার রোজমার্জি জর্জ একটি চমৎকার বই লিখেছেন যা চিয়ানটি অ্যান্ড দ্য ওয়াইন অফ টাস্কিনি, যা আমি অত্যন্ত তাত্ক্ষণিকভাবে সুপারিশ করছি যারা ইতালীয় মদে আগ্রহী। যখন আমি এটি প্রথম পড়ি, তখন আমি একের পর এক আঘাত পেয়েছিলাম: যখন তিনি কাঁটাগাছের ইস্যুতে স্পর্শ করেন, উদাহরণস্বরূপ "পরিপূরক আঙ্গুর" (অতিরিক্ত-টুস্কেন দ্রাক্ষা যেমন Cabernet, Merlot, বা যাই হোক না কেন) Chianti প্রদান একটি আরো আন্তর্জাতিক গন্ধ, তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে টাস্কিনি এর সম্মানিত Isole ই Olena দ্রাক্ষাক্ষেত্র এর পাওলো দে Marchi উদ্ধৃতি।
Chianti Classico অঞ্চলের একটি ভ্রমণপথ জন্য গবেষণা করছেন, আমি তাকে পূরণ এবং বুঝতে কেন কেন। পাওলো এবং তার স্ত্রী, মার্টা, আমি জানি যে দুই প্রজন্মের মানুষ; খুব খোলা এবং লোকেদের সাহায্য করার জন্য সময় নিতে ইচ্ছুক। তিনি বিশ্বের শীর্ষ দশ ক্ষুদ্র ওয়াইন উত্পাদকগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। তার মতামত সাবধানে চিন্তা করা হয় এবং জ্ঞান একটি মহান চুক্তি করতে। এবং হ্যাঁ, তিনি তার বইয়ের জন্য রসেমেদি সঙ্গে কথা বলে তিনি কিছুটা পরিবর্তন করেছেন।
সেই সময় পাওলো এখনও চিয়ানতি ক্লাসিকোতে পোলিশ ও উজ্জ্বলতা যোগ করার জন্য অতিরিক্ত-টুস্কেন আঙ্গুর ব্যবহার করার সম্ভাবনা দ্বারা আতঙ্কিত হয়েছিল এবং এর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর প্রয়োজন। যদিও ফ্লোরেন্স ও সিয়েনার মধ্যে অঞ্চলটি সবসময়ই চমৎকার মশলা তৈরি করে, যদিও 1850-এর দশকে ব্যারোন বেটিনো রিকসোলি চিয়ানতি ক্লাসিকোর সূত্রটি বেশিরভাগ ভাষায় Sangiovese, Tuscany এর মহান লাল দ্রাক্ষা এবং কিছু Canaiolo Toscano (অন্য লাল দ্রাক্ষা, Sangiovese আবেগ জন্য ব্যবহৃত) যদিও ।
যদিও ওয়াইন চমৎকার ছিল এবং পদক জিতেছিল, তবে তাদের বয়স বৃদ্ধির প্রয়োজন, তাই তিনি আরও একটি তৈলাক্ত পানির দ্রবণ তৈরি করেছিলেন যা মালভাসিয়া ডেল চিয়ান্টি, একটি সাদা আঙ্গুরের মতো।
দুর্ভাগ্যবশত, চিয়ানি ক্লাসিক অঞ্চলের জন্য ডিওসি তৈরি করে কমিশন পরের সূত্রটি গ্রহণ করে এবং জোর করে প্রযোজকরা তাদের মদতে সাদা আঙ্গুর অন্তর্ভুক্ত; নিয়ম অনুযায়ী উত্পাদিত মওসুদটি অনেক দরিদ্র ছিল, চিয়ানিটির মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং অনেক ভাল উৎপাদনকারী সাগাইওয়েসি এবং ক্যাবারনেট বা অন্যান্য বিদেশী দ্রাক্ষা জাতের মিশ্রণের সাথে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল - উদাহরণস্বরূপ, এন্টিনোরি টিগেনেলেলো নামে পরিচিত, Cabineet মিশ্রণ যা Vino da Tavola (টেবিল ওয়াইন, সর্বনিম্ন শ্রেণি) লেবেল করা হয় কারণ এটি DOC স্থিতি জন্য যোগ্যতা অর্জন করে না।
শীঘ্রই প্রত্যেকেরই এই লাইনগুলির সাথে বিকল্প wines সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়, এবং অনেক এটি তাদের আরো Chianti ক্লাসিকো যাও Cabernet বা Merlot এর ছোট শতাংশ যোগ করা হয়েছে এটি একটি আরো আন্তর্জাতিক স্বাদ দিতে। পাওলো একটি Cabernet এর দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ, "ভাগ কারণ Cabernet আঙ্গুর জন্য ভাল ছিল, এবং অংশে কারণ অন্য সবাই এটি করছেন।" তিনি মূলত তার Chianti Classico শরীর এবং রঙ উন্নত করতে Cabernet ব্যবহার চিন্তা করা হয়, কিন্তু তারপর Cabernet Sangiovese (তার একটি পয়েন্ট আছে) উপর জোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের মধ্যে Cabernet আছে একটি নির্দিষ্ট একটি নির্দিষ্ট ইঙ্গিত আছে যা Chiantis অনেক আছে তাদের bouquets মধ্যে underbrush)।
তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় যে আদর্শ দ্রাক্ষাটি Sangiovese প্রশংসা করা হয় Syrah, রোনরি ভ্যালি থেকে noble ফরাসি দ্রাক্ষা, এবং এটি কয়েক একর লাগানো। তবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উৎপাদনে আসার সময় তিনি সম্পূরক আঙ্গুরের ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে দ্বিতীয় চিন্তা ভাবছিলেন: "তাদের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয়," তিনি বলেন। "Tuscany এর শক্তি, কোন ওয়াইন উত্পাদিত অঞ্চলের মত, wines এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিথ্যা, অনন্য বৈশিষ্ট্য যা undeniably Tuscan WINES।" এই বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত সঞ্জীবের দ্রাক্ষা থেকে আসে, এবং সে এখন এই উপসংহারে এসে পৌঁছেছে যে, টাস্কানস তাদের সাঙ্গিয়োভেস ক্লোন (একটি ক্লোন বিভিন্ন দ্রাক্ষা) দিয়ে কাজ করতে হবে, কেবলমাত্র সর্বোত্তম দ্রাক্ষা উত্পাদন করে সেইগুলি বেছে নেবে যাতে সর্বোত্তম সম্ভাব্য wines তৈরি করা যায় ।
তার মতে, পরিবেশবান্ধব পরিবেশে চাষি চাষি দ্রাক্ষা চাষে কাজ করে; ফসল তোলার পর ওয়াইনীর মধ্যে কি ঘটে তা দ্বিতীয়। এটা গর্ভ যে গণনা আছে।
ওয়াইনের বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বে পাওলো এর বিশ্বাস নিছক নিছক স্নেহপূর্ণ নয়; তিনি 26 (শেষ গণনা) দেশগুলিতে রপ্তানি করছেন, ক্যালিফোর্নিয়াতে কাজ করেছেন, বারবার অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে মদ খেয়েছেন।
অস্ট্রেলিয়ায় বিপুল সম্পদ রয়েছে, চিলি কম শ্রম খরচ আছে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপ হিসাবে এমন একটি অজানা পরিমাণ যা ঘুমের দৈত্যটি হতে পারে। তিনি বলেন, প্রায় কেউ কার্নেনেট এবং অন্যান্য আঙ্গুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দিয়ে একটি "আন্তর্জাতিক" ওয়াইন চালু করতে পারেন, এবং একটি চমৎকার কাজ করতে পারেন; টাস্কানিয়ার প্রযোজকরা যারা এই পথ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক স্ব স্ব ক্ষেত্রে আপীল করার চেষ্টা করে তাদের নিজেদের বাজার থেকে মূল্যনির্ধারণ করা যেতে পারে কারণ তাদের প্রতিযোগীদের তুলনায় তাদের খরচ অনেক বেশি, যারা সস্তা শ্রম বা যান্ত্রিকীকরণ কাজে লাগাতে সক্ষম।
পরিবর্তে, তারা সম্ভাব্য সেরা টাস্কানিয়ান ওয়াইন উত্পাদন করতে কাজ করে, তারা স্বতন্ত্র তাদের যা কিছু উত্পাদন হবে, এবং যা সবসময় connoisseurs দ্বারা পরে চাওয়া হবে।
আপনি বিস্মিত হতে পারে, এই সময়ে, পাওলো তার Cabernet এবং Syrah vineyards থেকে আঙ্গুর সঙ্গে কি কি। ওয়াইন করুন, যা তিনি Collezione দে Marchi লেবেল Cabernet Collezione দে Marchi, যা Gambero Rosso এর তিনটি goblets এবং পার্কার উচ্চ 90s মধ্যে স্কোর, L'Eremo, একটি Syrah যে কয়েক বছর আগে একটি অন্ধ চটকদার চতুর্থ চতুর্ভুজ, তিনটি মহান রয়োন ভ্যালি wines, এবং Chardonnay পিছনে কোলেজিওন দে মাচি, একটি পিপা-খাঁটি চারদোনয় যা পাওলো এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়, "যদিও এটি প্রতি বছর উন্নত হয়।"
অন্যদিকে ইশল ই ওলেনা লেবেলটি ঐতিহ্যবাহী টাস্কানিয়ান ওয়াইনের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে যা চিয়ানতি ক্লাসিক অঞ্চলের একটি এস্টেটের আশা করবে। প্রায় 80% সাংগঠনিক, ক্যানিয়োলো, এবং (যদি বছরের জন্য এটি প্রয়োজন হয়) থেকে 5% পর্যন্ত সংঘটিত চিয়েনটি ক্লাসিকো আছে। তারপর Cepparello আছে, "কি Isole ই Olena সব সম্পর্কে," একটি অত্যন্ত মিহি 100% Sangiovese টেবিল ওয়াইন যা ছিল পাওলো এর Chianti ক্লাসিকো Riserva ছিল DOC কমিশন Chianti ক্লাসিকো শুধুমাত্র Sangiovese থেকে তৈরি করা অনুমতি দেয়। এখন যে চিয়ানি ক্লাসিকো শুধু সাঙ্গিওভিস থেকে তৈরি করা যায়, আমরা দেখি পাওলো কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশেষে, Vinsanto, Tuscany এর স্বাগতিক এবং conifiviality এর ঐতিহ্যগত ওয়াইন আছে, যা সাদা দ্রাক্ষা (Malvasia এবং Trebbiano) থেকে গঠিত হয় যা ফসল শুরুতে নির্বাচিত হয়, কিশমিশ মধ্যে শুকিয়ে যায়, জানুয়ারি জানুয়ারি, এবং তারপর পিপা এবং বীজ bottling থেকে 4 বছর আগে। পাওলো এর উৎপাদনের হাহাকার ছোট ছোট, এবং তার Vinsanto শীর্ষ ইতালিয়ান ডেজার্ট wines এক হিসাবে গণ্য করা হয়।
দর্শকরা Isole e Olena এ স্বাগত জানায়, যদিও আপনি আশা করেন না যে তারা আপনার আগমনের উপর যা করছেন তা বন্ধ করতে হবে না যদি না আপনি সাক্ষাত্কার নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন; প্রথমবার যখন আমি গিয়েছিলাম তখন আমি কয়েকজন লোককে আঙ্গুলের আড়াল-ঢালার সঙ্গে একটি ট্রেলার ("ক্লিয়ারিং শিলাগুলি যন্ত্রপাতি থেকে জাহাজটি বের করে দিয়ে ফেলে") দেখিয়েছি, এবং নতুন দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসার সমাপ্তি ঘটে (সর্বোপরি, এস্টেট একটি 100 একর অধিক দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে) Piero Masi সঙ্গে, এস্টেট ম্যানেজার, কিভাবে জিনিসগুলি সঙ্গে আসছে দেখতে।
Isole e Olena পৌঁছানোর জন্য ফ্লোরেন্স থেকে সিয়েনা হাইওয়ে এবং সান ডানোটোতে প্রস্থান করুন; সান ডানোটো থেকে ক্যাসেটিলিনের দিকে অগ্রসর হও, এবং আইওসলের জন্য চিহ্নের দিকে আসার সময় ডান দিকে ঘুরুন। রাস্তা, যা এখন আংশিকভাবে প্রেরিত হয়, সেই কারণগুলির মধ্যে একটি হল, পলোলো অগম্যবাদকে অনুশীলন করে না: "আমি এক সপ্তাহের জন্য এক সপ্তাহ ভাড়া করেছিলাম," তিনি আমাকে বলেছিলেন। "লোকটি একটি বেন্থলিতে ছিল। তিনি বাড়ির কাছে চলে আসেন এবং পরের দিন সকালে ফ্লোরেন্সে চলে যান।" অন্য কারণ? "এটা আমার ওয়াইন থেকে সময় লাগবে।"
[ড্যানেট সেন্ট ওঞ্জে সম্পাদনা]